一步裙的工業樣板怎麼畫

Ⅰ 誰會用鉛筆畫這樣的樣板圖啊求解

看這張圖貌似是一張工業機械設計圖，目前這種圖 都可以用 auto CAD 軟體來完成，比手工更精確，更有易用、實用性。如果用手工的話 脫離不了 圓規，U形尺之類的畫圖工具，而且需要精準認真。

Ⅱ 求製作一件服裝的全過程。

服裝製造的方法服裝可按其生產/製造方法大致可分為兩類：訂制形式和現成或稱成衣。此兩類服裝製造方式都對制衣廠的運作有一定的影響。訂制服裝的生產方式：很多服裝是按個別顧客的要求量身訂制的, 訂制衣服的每張訂單量通常只是一件或幾件。這些衣服有不同的款式細節, 且由於須按顧客的體型、尺碼及個別要求而縫制, 穿起來才合顧客的身材及要求。所以一般都是依靠裁縫師傅獨力操作所有工序, 由頭至尾完成整件服裝。訂制服裝有以下的優點：1.不同體型的人均能得到合身的衣服2. 由於衣服是按個別顧客的要求縫制的, 顧客可以決定衣服的款式和衣料3. 由於訂制衣服的款式和衣料不用千篇一律, 所以能夠反映出個別穿衣者的喜好和風格。不過, 訂制服裝也有其缺點：1.由於訂制服裝要因應個別訂單的需要來縫制, 裁縫師傅或許需要較多時間才能將衣服交付給顧客;2. 由於是個別縫制, 訂制衣服的價錢也許會較為昂貴;3. 品質方面也因個別裁縫師傅而有所分別。現成服裝的生產方式(成衣生產)：成衣按固定的款式和尺碼來縫制。這類衣服是大量生產的, 完成生產階段分別運送到各地甚至全世界發售, 因此成衣生產便促進了服裝業在零售、製造和供銷方面的現代化; 此外, 由於是大量生產, 所以生產成本比訂制的衣服低, 讓顧客可以買到物有所值且價格合理的服裝。而且, 不同的牌子, 供應不同的尺碼, 尺碼表經過改良後, 令更多人能夠購得合身的成衣。就成衣來說, 最理想的生產安排莫如以固定的速度生產同一款式、顏色及尺碼的衣服, 並且做到銷量與產量相等, 不過這種情況實際上並不可能達到, 原因如下：1. 時裝的款式種類萬千, 而且時刻在變化;
2. 服裝要因應季節需求, 不同季節需要不同服裝;
3. 服裝的尺碼需有多種, 因為各人的體型不同;
4. 經濟會有興衰, 因此人們在服裝方面的花費會有變化;
5. 國際上有貿易限制, 例如配額、關稅及貿易總協定(GATT)等。
6. 地區性的文化及氣候不同, 形成需求不劃一。傳統的制衣方式：一百多年以前, 傳統的制衣方式是由一個人負責製成整件衣服, 裁縫師傅只需佔用家中或店鋪內的一個小房間工作。那個時代, 衣服都是訂制的, 因應顧客不同的要求而縫制。顧客主要是富有人家, 例如地主、商人和貴族。較窮困的人家如農民和工人等多穿富有人家所丟棄的舊衣, 他們有時也許湊集一些物料自己縫衣, 甚至自己織布, 因此我們可以明白為甚麼那時勞工階級的衣著大多是簡單粗糙的。富有人家僱用裁縫師傅為他們自己及傭人縫制衣服, 管家和車夫等人的制服款式一般都是按照主人的喜好而設計的。這些衣服全都是由裁縫一個人手做的。十九世紀初期, 衣車問世, 並主要在歐美等地不斷改良, 令傳統的制衣方式改變過來, 制衣的過程開始出現分工的情況。舉例說, 操作衣車的工人需要特別的技術, 所以僱用專職操作衣車的工人以及負責手工的工人, 這樣分工較為有效率及有助減低成本。早期的制衣廠就是從那個時代逐漸發展起來的。當時一般制衣廠採用現稱"MAKE THROUGH SYSTEM" 全件起的做法, 運作的方式是一件衣服的大部份工序都由一人來完成, 剩下一些不需要很多技巧的工序由另一個人(如學徒)來負責。每件衣服都是根據顧客個別的要求來縫制的。工作的地方通常有一個120cm乘60cm的車台, 零亂地放置了所有的縫紉工具, 但沒有特別用途的衣車附件。作手工的工人盤腿坐在地上或卓上, 以膝蓋作為工作台。小型制衣工場一般的條件較差, 燈光照明不足。1830年之後, 法國和英國相繼率先開設了有機器設備的制衣工場, 機器由專門的技工來操作, 而需要人手來做的工序也在廠內完成, 或是外發給別人在家中完成。上述工廠的東主, 不久就了解到可以將生產過程分工為機縫、手縫和壓熨、打鈕門和做手工等特別的工序。每個特別的工序完成後, 衣服都會再交回前述的主要"縫制者"。這種方式適用於縫制訂制的衣服和衣服樣辦。這類衣服都是按照個別要求裁製的。上述的方式至今仍是制衣的基本方式, 從衣車未發明以前的做法, 演變而來, 而發展至今天, 較基本的是分科方式, 將車縫工序再細分成精細的工序, 經過較嚴謹的生產安排, 適當地分配給每名車縫工人, 而每名車縫工人一般只負責單一的專門工序, 從而再將生產效率提高。制衣(成衣)廠的工作：不同的制衣廠有不同的組織結構和目標, 但是我們可以將制衣廠的工作分為兩大類：1.生產工作 - 是將原料製成顧客所需的衣服;2. 行政和後勤工作 - 是提供一切所需原料和服務, 以確保能夠順利生產衣服。制衣廠的生產工作包括以下：設計：一般來說, 大部份中型和大型的制衣廠都會僱用設計師來創作服裝系列, 以滿足顧客的需求。設計工作可分為兩個不同的范疇：創作設計 - 就是設計師參考時裝潮流和市場走勢來設計並草繪各款衣服。技術設計 - 設計師嘗試製成自己設計的服裝, 他們要知道該選用甚麼衣料, 以及制衣廠的設備和員工技術。在設計工作方面, 電腦的應用日益廣泛。 頭樣製作：當有了初步的設計之後, 下一步就是按照設計的圖樣繪畫所需的紙樣。第一個由原設計繪出的紙樣, 在成衣行業中, 一般稱為頭樣或原樣, 而頭樣通常是標准尺碼或中間的尺碼。而繪制頭樣所需的技術要求較高, 在行內一般被尊稱為師傅。 樣辦製作：當完成初步的頭樣後, 下一步的工序就是根據頭樣裁製樣辦。這個程序一般都是安排在廠內的辦房完成的, 可分為裁辦及車縫樣辦等工序。樣辦製作通常只做一件或數件, 所以成衣廠內的辦房員工一般都是挑選較熟練的技術工人, 例如辦房的車縫工人一般都能將整件樣辦的車縫工序完成。當樣辦完成後, 如果某些地方不能滿足顧客的要求, 或顧客有某些地方或款式需要更改, 通常的過程都需從初步的頭樣開始在紙樣改動再從新做樣辦, 可能需反覆數次, 直至顧客完全滿意為止, 樣辦製作才算完成。 紙樣放碼：當服裝的樣辦為顧客接納之後, 下一步是按照顧客的要求來繪制不同尺碼的紙樣。在紙樣放碼的工作方面, 電腦的應用在成衣生產的過程中最為廣泛及最早發展之電腦生產輔助設計之一。訂購所需布料及輔料：顧客接納了樣辦之後, 制衣廠就需要根據所需用量訂購布料及輔料, 以供生產之用。很多制衣廠在這個環節出現的問題最多, (例如:估計用量不準確, 供應商所供應的布料及輔料的質量和數量出現問題, 延遲交貨)這些最終導致阻礙生產, 延誤交貨給客人, 質量問題在成品時才出現, 嚴重者可能導致客人退貨。裁剪布料：這項工作可以再細分為以下各項工序：1.計劃衣服裁片的尺碼和數量及裁剪的布料層數等通常是根據客人所訂購(訂購合同)的指示的尺碼及件數的配搭(ASSORTMENT)來計劃拉布的層數及所需裁剪的床數。2.排嘜架製作(MARKER PLANNING)一般而言, 制衣廠將布匹裁成衫片形狀, 然後組合為可穿著的成衣。為了准確剪裁大量成衣, 需採用特別的裁剪儀器及安排嘜架。檢查了紙樣的准確性之後, 把紙樣片鋪在紙上排列, 造成一個組合, 這個組合在行內叫嘜架。嘜架的作用是以最省料的原則下安排, 使直接成本減至最低, 最准確的用量是從嘜架計算出來。嘜架的編排是一項技巧工作, 必須考慮多項技術需求, 例如: 布紋的方向、布料的闊度、布料的性質、尺碼的組合及預備拉布的長度等等, 電腦輔助嘜架設計亦是最早及最廣泛為制衣業所應用之技術之一。3. 拉布及裁剪拉布時, 工作人員以人手或機器將一層一層長度均等的衣料根據(i)的計劃及(ii)的嘜架長度疊置在裁床上。整理好之後, 將嘜架放在整疊衣料上面。然後, 裁剪技工會按照嘜架的形狀來裁剪衣料。裁剪好的裁片會根據車縫部的要求分類和捆紮起來。為控制生產, 每一紮裁片都會繫上標簽, 然後再送到車縫生產線縫成整件衣服。如果款式需用裡布或朴布, 所需的過程也大同小異。4.黏朴部份裁片如需黏朴的話, 一般都被安排到黏朴機放置的地方進行。因為這是一部特別的機器, 一般是利用適當熱力及壓力將布料與朴黏合在一起。5. 車縫在這個過程中, 各塊裁片會縫合成為整件衣服。一般來說, 車縫工序都是按照一定的次序來進行, 由不同的工人來車縫衣服的不同部份。但分配的方法是需預先制定生產工序表(表2.1.8),並利用技術管理人員加上生產管理安排合適的工序予合適的工人, 令裁片能在最短的時間流通各既定的工人, 將整件衣服車縫完成。至於裁片和輔料, 則可以用人手、運輸帶或架空的運送裝置從一個車縫崗位送往另一個車縫崗位去。制衣廠內, 車縫生產線所佔的地方及人數是各項程序之冠, 所以制衣廠的管理完善與否, 車縫生產線所佔的比例也最大。部份質量要求較高的產品, 在車縫生產線上亦需加上中熨設備, 將車縫完成部份工序的半成品加以中熨, 然後才繼續車縫, 原因是部份位置在完成車縫後才整熨是較困難或不可能。車縫生產線的安排也因不同的要求及不同的需要而有所不同, 在成衣生產管理上是一重要的課題。6.整熨衣服製成之後, 就會經過整熨處理, 以達至理想的外型。整熨後的衣服特別美觀。整熨時主要是需用熱力, 蒸氣和壓力。熱力和蒸氣使物料軟化, 而壓力則有助將布料塑造成所需的形狀。不同的布料所需的蒸氣和壓力份量都有所不同。整熨所需用的設備亦因應不同產品而有所差異。最基本的是電熨斗, 當然在工業上所用的熨斗一般有別於家庭式的, 所需的蒸氣可分為中央式設計及獨立式。因需用蒸氣的關系, 一般都需要同時設有抽濕的裝置, 把多餘的蒸氣抽去及抽乾衣服, 令其長期保持良好的外觀。抽濕裝置亦可分為中央式設計及獨立式裝置。壓力方面, 除手用電熨斗可用人手加上壓力外, 一般外衣生產都會利用夾機來增加衣服外觀的美觀及耐看。其次的整熨設備有運輸帶型式的設計, 半自動化的設備及人像機等等。7. 包裝包裝的方法可分為平裝(折裝)或掛裝, 因應不同的產品及不同顧客的需求而定。平裝或折裝的過程中, 工人將每一件製成的衣服根據客人的要求折好, 放進膠袋裡面。當然, 如有需要掛牌或其他的吊牌也應在這個程序時處理, 然後再將包裝好的衣服放進紙箱內。如顧客需要掛裝式的, 成衣也會吊在衣架上, 然後掛上膠袋口, 封上膠袋。這個工序才算完成。掛裝的運費成本較昂貴, 其優點是能保持衣服的外觀, 不至壓縐衣服。8.存倉一箱一箱的成衣或一件一件的掛架成衣送到貨倉存放, 直至裝箱(貨櫃集裝箱)和發送出去離開工廠為止, 生產的工作才算全部完成。生產平裝成衣與時常生產掛裝成衣的成品倉的設備有所不同, 掛裝成衣生產工廠的成品倉需安裝適當的設備供吊掛完成的成衣, 亦需有很多可推動的車架供內部運輸用途。行政和後勤工作：制衣廠的行政和後勤工作包括以下：1) 市場推廣市場推廣就是推廣工廠的產品。一般來說, 廠商為了令產品為外人所熟悉, 都會做一些廣告宣傳。工廠也許聘請營業代表到各家公司向顧客展視產品的樣辦, 也可以舉辦展覽和時裝表演, 在雜志刊登產品的照片, 或是透過電台或電視台作宣傳。但一般生產客人指定的訂單的生產工廠(原件加工), 一般都較少市場推廣的工作, 而著重產品的質量及價錢, 所以一般利潤較低。現時越來越多廠家重視推廣自己的牌子, 亦有不少廠家成功地主力生產自己牌子的產品。2) 采購采購部負責購買所需物品供應工廠生產的應用, 所購買的資源包括機器、衣料、甚至辦公室的文儀用品。采購部的職員必須確保購入的物品物有所值, 而且准時無誤地交付到工廠來。采購部可直接歸屬生產部門, 亦可設在行政部門下。一般設在國內的制衣廠, 都將采購部設在香港, 因為香港在支援性的行業較全面。而此類制衣廠, 在統籌購買到所需物料後, 再安排送到工廠。但工廠仍需設置跟催及覆查所需布料、輔料及其他物品的部門而這項工作直接對生產構成嚴重影響。3) 會計會計人員主要有以下五項職責：１.管理公司營運時的開支, 包括員工薪金、租金、稅項、機器的費用和電費等;
２.將顧客的付款和其他收入來源如投資所得的利潤收入帳項;
３.確保工廠一切的會計程序均符合現行的法例;
４.定期整理帳目並為管理階層提供有關的資料, 令工廠的財政狀況得到監控;
５.核對工人的工資。一般的制衣廠大多以件工計酬的方法計算工資, 件工計酬的方法一般以工票點算控制, 會計人員須核實工票的真偽。4) 人事

人事部的職責主要是就僱用員工和勞資關系等事宜為管理層提供意見和實用的指導。由於員工是生產過程中不可或缺少的元素, 所以人事管理是否得宜, 對於工廠能否順利運作有很大的影響。5) 品質控制這是控制工廠產品的質量, 而且不單是要維持產品的品質, 還需要將之提高, 滿足顧客的要求。一般來說, 工廠的品質控制工作包括訂立品質標准, 監察生產過程, 檢驗產品, 分析錯誤, 並向管理階層匯報有關資料。6) 生產控制工廠生產各類貨品, 生產控制就是要統籌生產這些貨品時所涉及的各種工作, 其主要目的是令生產資源(人手、機器、物料和生產方法)能夠配合顧客的要求。在將布料製成衣服的過程中, 生產控制部負責安排物料的流動。這個部門的員工收到顧客的訂單後, 就編訂生產通知單, 以最低的成本達致最高的效率, 目的就是在指定的時間內製成所需數量符合品質和款式要求的成衣。生產控制部還需要控制存貨和在製品的數量, 這樣就可以盡量提高存貨周轉率和增加可用的流動資本。生產控制工作令營業部門和生產部門互相配合。7) 維修任何一個生產系統要有效地運作, 它的每一個部份, 例如機器、廠房和設施, 均要維持正常。由於這些資產使用日久就會破損, 如果不定期檢查和保養, 用之製造出來的成衣品質及員工的操作速度亦會受到一定的影響, 這樣會打擊員工的士氣。在小型的工廠里, 例行的機器保養工作, 例如清潔、加油和調校, 部份是由操作機器的工人來負責的, 如果出現較嚴重的故障或進行大規模的檢修, 就會請外來的維修技師或供應商來做。至於大型的工廠, 則通常會有獨立的維修部門, 聘有修理技工。維修部的員工負責保養和維修一切的機器和設備, 以及廠房和車輛。至於其他專門的檢修工作, 例如冷氣機系統的保養, 就可能需交由其他的專門公司來辨理。一般來說, 大型制衣廠的維修部都會有自己的貨倉, 儲存較常需要用的備用零件, 以供日常更換之用。除零件外亦儲存不同種類的車縫輔件(蝴蝶), 以備不同的需要。

Ⅲ 服裝紙樣的紙樣

服裝紙樣是服裝結構最具體的表現形式，所以，在服裝行業中，服裝紙樣是等同於服裝結構的。
服裝紙樣的製作是服裝生產程序中最重要的環節。當服裝設計師在設計出服裝效果圖後，就必須通過結構設計來分解它的造型。即先在打板紙上畫出它的結構制圖，再製作出服裝結構的紙樣，然後利用服裝紙樣對面料進行裁剪，並由車板的車出樣衣。如果需要修改，也是在紙樣上進行更改的，樣衣OK後，這套服裝紙樣就被定型，除卻加縮水之類的更改以外，這套紙樣就被作為這個款的標准紙樣。
服裝工業樣板是服裝企業在決定服裝批量生產時，在服裝標准紙樣的基礎上做出的。由於工業樣板要反復多次地使用，所以，工業樣板要採用較厚的板紙或卡紙來製作。
工業樣板根據服裝企業的生產程序的不同，又被分為裁剪用樣板和工藝用樣板（實樣、點位樣）。裁剪用樣板是在服裝裁剪之前排嘜架時使用。而工藝樣板則是在縫制服裝的過錯中使用的。而隨著電腦CAD紙樣的應用和普及，如今工業紙樣都是電腦自動化排嘜架或者電腦裁床系統。

Ⅳ 服裝排版是什麼呢與製版打版是什麼關系

服裝排版是製版打版的一部分。

服裝排版是以中間規格（也可以用最大規格或最小規格）的標准，兼顧各個規格或號型系列之間的關系，進行科學的計算，正確合理的分配檔差，繪制出各個規格和號型系列的裁剪用樣板的方法，通稱推板，也稱放碼、推擋或擴號。

(4)一步裙的工業樣板怎麼畫擴展閱讀：

服裝排版繪制方法;

一、復寫紙法將衣片樣板在一張與面料同寬的普通薄紙上按要求排好後，沿衣片邊緣將排料圖描畫下來，然後鋪在面料上裁剪。這是常見的排料圖繪制方法之一，多用於襯衫、時裝等薄料服裝的樣板排列，排料圖一次性使用。

二、穿孔印法，將衣片樣板在一張與面同寬的厚紙上排好，畫出排料樣板形狀，然後按畫好的衣片邊緣軌跡扎出許多小孔，將這張帶有針孔的排料圖放在布料上，沿著孔洞噴粉或用刷子掃粉，將排料圖取走，在面料上即出現樣板排列的形狀，按此粉印形狀便可進行裁剪。

三、直接畫法，將衣片樣板直接在面料上排列，用劃粉等工具沿樣板邊緣描畫下來。對於需對條格的畫料，必須採用直接畫法繪制排料圖，否則無法使衣片條格對正。

四、電腦繪製法，採用服裝CAD將衣片樣板形狀輸入計算機內，由操作人員利用計算機進行排料，衣片樣板形狀可通過數字化儀板直接輸入計算機，也可將服裝各號型尺寸輸入計算機內，直接繪制基型樣板，經推板得到系列樣板後再排料。

利用計算機進行制板、排料的速度快、效率高。得出的排料圖可出繪圖儀自動繪成1：1的裁剪圖，也可與服裝CAM（計算機輔助生產系統）聯機使用，進行自動裁剪。

Ⅳ 學習服裝製作需要什麼工具（全面一點）

1、軟尺：用漆布等做的捲尺，軟布材質，主要用於服裝製作測量。

2、錐子：一般指尖端銳利的用來鑽孔的工具，用途為修鞋、鑽不太深的孔等。

3、曲線板：曲線板，也稱雲形尺，繪圖工具之一，是一種內外均為曲線邊緣的薄板，用來繪制曲率半徑不同的非圓自由曲線。

4、裁剪刀：是切割布、紙、鋼板、繩、圓鋼等片狀或線狀物體的雙刃工具，兩刃交錯，可以開合。

5、縫紉機：縫紉機是用一根或多根縫紉線，在縫料上形成一種或多種線跡，使一層或多層縫料交織或縫合起來的機器。

6、熨斗：熨燙衣料用具，古稱「熨斗」，亦稱「火斗」、「金斗」。現今使用的多是電熨斗，作為平整衣服和布料的工具，功率一般在1350W左右。

其他學習服裝製作工具：

螺絲刀、劃粉、頂針、插針包、大頭針、鑷子、梭殼、壓腳、捲尺、三角板、軟子、橡皮、弧形尺、直角尺、鉛筆、直尺

Ⅵ 怎樣才能學好服裝製版

我也是正在找這些信息，我看網路文檔里有一篇文章，覺得不錯，下載下來了，給你COPY一下吧，希望對你有用！

服裝製版學習中要注意的四大方面

在很多的咨詢學生中，涉及到的問題如：「怎麼我學了製版了，也是跟名師學的，但是就是找不到工作，一考版公司就認為我打得不行，怎麼學得和實際工作中用的不是一回事？」，「 你們教的是男裝還是女裝？是職業休閑裝還是時裝？為什麼我學過但是我只能打職業裝打不出時裝？」「我很想學服裝製版，但是聽很多人說剛學出來的都找不到工作，公司都要有經驗的，怎麼聽說天津尚裝出來的學生都能工作？」。所有的這些問題歸納起來就是以下四大方面，如果把這四個方面掌握好了，所有的問題都迎刃而解。

第一、制圖技術：這就是我們學的怎麼打衣身、袖子、領子、褲子、裙子，各部位的尺寸、比例關系、平衡問題等等，這個就涉及剛才說的製版方法和原型問題，目前除了國內的老式比例裁剪法已經不適應工業生產和高級定製需要外，其他的製版方法只要教師的水平過關，把一種方法研究透了，學生把這個方法學精了學好了應該都是沒有問題的，打版就如同我們剝開一個桔子一樣，剝開的方法有很多，但是我們把它的各個片狀合起來還是一樣的立體成型，所以哪種方法只要學好了達到了服裝立體造型的需要，沒有好壞之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了運用自如了後，都是可以省掉很多的步驟的，原型的公式比例關系等都在心裡了，應用變化時不管是二次三次的都能一次性打出來，省去了原型的輔助部分。比如說日本文化原型是三次原型，目前國內的求學者和初從業者普遍覺得文化原型不好，沒法應用變化，這是因為目前國內的書籍和教學中都不夠全面，這些書籍和教學中沒有解決松量的問題，很多人用文化原型時不知道怎麼放量，目前國內有一部分人在長期運用的過程中，摸索出一套自己的調整方法來了，但是這些方法只適用於他們自己，很難形成規律和體系並進行復制。這些需要學校本身對自己的教學深入地研究，作為學生來說剛學習的時候是了解不到的，只能通過了解學校已畢業學生的工作情況間接地判斷。很多學校都是教到這一步就完了，但是要掌握服裝製版並且能勝任工作，還差得很遠。

第二、平面到立體的關系：即造型規律，不管是平面製版還是立體裁剪，都是平面和立體之間的轉換關系，服裝就是人的第二層皮膚，服裝造型解決的就是帶有很多凹凸面的立體人體與平面的面料之間的關系,，立體裁剪是先立體再平面調整再立體修正再平面定版的過程，其實我們平時用的平面原型製版方法也是先立體再平面的，平面的原型和比例關系是通過大量的立體裁剪的實例再分析總結而得出的普遍規律。因此作為服裝製版的學習來說，不管是學習平面製版還是立體裁剪都要通過大量的練習，在學習平面時一定要把真實的樣衣做出來，立體成型後試穿，體會每一根線條在服裝和人體上的位置，線條的微妙變化產生在立體造型上的效果是什麼樣，這些規律不是說老師總結出來了你記錄下來就可以的，一定要經過大量的練習以及總結，再去體會才能更深刻並應用自如的。掌握了平面到立體的關系後，不僅是做給服裝打版，目前比較流行的做布偶（貓、狗、兔子、馬等等動物），都能打出版型來。

第三、人體結構：因為人體是由很多的凹凸面組成的，一千人有一千個不同的人體特點，同樣一個人也會出現左右肩、胸、手臂、腿等不對稱的，因此，學習服裝設計和製版的學生在了解人體、正確地量體（在尚裝網站中的專題講座中有關於正確量體的示例圖）、掌握不同地區不同年齡段人體的體形特徵等都很重要。同時在製版的學習和練習中要有方法，綜合訓練第一步，先給一個標准體的人打，從緊身到合體到半寬松再到寬松，這是的訓練對服裝松量的把握，即相同的體型不同松量不同風格樣版的把握和駕馭能力，綜合訓練第二步是相同的服裝款式給不同的人做，鍛煉不同體形不同的身材特徵結構在樣版上的不同體現以及如何根據人體調節樣版的方法。

第四、審美情趣：服裝結構是要為設計而服務的，一個好的版師必須懂設計，在尚裝，崔老師強調「在服裝的從業中，設計師必須要懂老闆懂市場，版師要懂設計，樣衣師和工廠廠長要懂版，反過來，設計師必須要懂版，版師不但要懂設計還要懂工藝」，因此，在尚裝的培養目標是「懂設計會工藝的版師和會製版懂工藝的設計師」，（其實這樣的培養目標是根據目前國內的服裝學習現狀而定的，其實一個完整的服裝設計教學應該是包括服裝製版，而一個完全的服裝製版的教學應該包括了服裝設計基本技能的學習，目前國內的院校也分為服裝設計和服裝工程專業，只是不管是在設計上還是製版上都教的很不深入），作為版型學習和訓練的學習來說，要掌握服裝審美，這就是版型綜合訓練的第三步，要結合材料結合工藝結合服裝風格進行訓練，老師要親自對學生的每個作品進行點評、調整，而且對老師要求很高，老師不但要版型技術過硬，還要懂得工藝，關健是老師要懂設計，懂得市場上各品牌的風格、流行趨勢，這樣才能接近服裝公司實際工作方法（時裝品牌公司樣衣做出來後一般都是設計師、品牌經理或老闆、銷售經理共同對樣衣調整方法，是否投產等進行決定，版師在一旁記錄修改意見）這樣老師在這個過程中還擔當了設計師、老闆、銷售經理的角色，站在這樣的角度去調整樣衣學生才更能結合市場和工作的需要進行學習，並且這樣的練習要有數量，每個學生都要打200以上的版做出150件以上的樣衣，親自看到老師怎麼調整、風格點評，設計線和結構可以怎樣變化、體會服裝審美。同時，學生還必須在伴隨著學習的時候，去商場看一線品牌的服裝，學什麼看什麼，學領子時看領子，學袖子時看袖子，增加對一線品牌的了解和大品牌服裝版型、造型特點的認識，對典型品牌造型特點和服裝風格要非常熟悉。尤其是如果所工作的公司做的是設計師品牌，結構和分割復雜，打這種版就不只是制圖的基本功問題，掌握量感和服裝審美特別重要，所謂「寬松無對錯」，很多復雜的款式得利用平面與立裁的方法結合打出來的，用尚裝一位在淘寶原創品牌女裝「本裁」工作的學生的話說：「用平面不好打的部分，在人台上貼貼補補就出來了」，這是在了解平面和立體的關系以及掌握了松量和服裝審美的前提下的。

綜合以上四點，剛開始提出的這些問題是不是都解決了，當然在具體的學習中還會有很多的問題，有些是對學生的要求有些是對教師和學校的要求，這里沒法一一呈現，對於任何技術的學習和從業來說，技術本身不是最重要的，對於剛學出來工作的學生來說，不管在學校學得多好，畢竟經歷和經驗有限，還要不斷地學習和積累，在尚裝，有的學生畢業工作一周後給老師打來電話：「老師，我工作挺好的，老闆和設計師都很認可，我打出來的版比那些老闆師打的時尚」「老師，老闆對我考的版很滿意，我要4000的工資，他馬上就答應了」「老師，放心吧，技術不是問題」，老師在替他們高興之餘，也有很多的擔憂，剛出去時一定要謙虛，工作5年10的版師每年打200年版，10年就打了2000個版，經過了最少5個以上的不同風格不同年齡段的品牌公司，接觸了國內幾年不同的流行變化趨勢，跟不同性格的設計師、樣衣師進行了磨合，你們在學校學得再好，練得再多也不過打200多個樣版，還有很多的細節處理和工藝處理方法你們沒有經歷過，所以還得向公司的老闆師學習。也有個別的學生工作幾個月後，打電話回來，「我不像某某同學一樣以前做過樣衣，我對工藝的知識缺乏，做版師很吃力，沒有信心」，還有的工作一兩個月後回學校見到老師就像在外面被人欺褥的孩子一樣，數落公司的樣衣師怎麼大聲嚷嚷、怎麼挑問題找毛病，在遇到困難時也不要氣餒，哪裡欠缺就補哪，要多向樣衣師學習，公司的樣衣師一般都有十年以上的工藝經驗，她們的意見一般都是對的，曾國藩說過「不管是在哪一個行業有一技之長的人都不敢輕易忽視」，有技術的人一般也會多少有些傲慢，剛開始工作時遇到一些困難也是正常的，如果輕易就能達到老闆師的水平，版師工作的技術含量也就低了，也沒有學習的必要了，技術含量低的工作是會馬上飽和的。以上這些希望對服裝製版學習者和初就業有一些幫助。
部分樣衣作品可參考「天津尚裝官方網站」。