買汽車看哪些參數

① 買車的話主要看車的哪些參數

1、扭矩

一般看車輛動力性能如何，主要是看發動機的功率和扭矩。功率決定汽車最快能跑多快，扭矩則決定車子的提速能力。由於國內法定的最高限速也就是120km/h，一般路上跑的車都能達到這個速度，相比之下，扭矩更有參考意義。

2、氣缸排列形式

汽車發動機一般都由多個圓筒狀的氣缸組成，每個氣缸可以獨立工作，並將它們的合力組合在一起，共同驅動汽車前進。這些多個氣缸可以以不同形式組合，從而產生出不同形式的發動機。目前最常見的有3種氣缸排列形式，它們分別是直列、V型和水平對置型。

3、每缸氣門數

多氣門發動機具有高轉速、高效率的優點。由於氣門較多，高轉速時進、排氣效果較好，且火花塞放在中央可提高壓縮比，因此發動機性能也較好。

但多氣門設計較復雜，氣門驅動方式、燃燒室構造及火花塞位置都要精密安排，而且製造成本高，工藝要求先進，維修也較困難，其帶來的效果並不是特別明顯，或者說有點不太劃算，因此現在基本放棄每缸5氣門設計，而採用更為流行的每缸4氣門。

4、軸距

很多廠家都宣稱自己的新車加長了多少毫米的軸距，其實它的潛在含義就是要告訴你它家車的空間又變大了。一般地，軸距是反應一部汽車內部空間最重要的參數，國際通用的車型分類也是按照軸距來定。換句話說，車廂空間最大能有多大，最終由軸距說了算。

當然，車廂空間還與車寬、座艙設計、特別是底盤布置形式有關。例如，相同軸距的前驅車和後驅車，前驅車的車內空間通常會更大些。總的來說，如果你喜歡大空間，可以留意一下同級別中軸距較大的幾款車，然後再去4S點實際體驗一下。

5、最小離地間隙

最小離地間隙是指滿載車輛在水平停穩後，地面與車輛底部剛性部件(發動機油底殼、油箱或懸架托臂等部件)最低點之間的距離。離地間隙越大，通過不平路面的性能越好，反之，風阻小，高速穩定性較好。

一般轎車的最小離地間隙為110毫米左右，而很多跑車甚至要低於100毫米，這是因為跑車的設計行駛速度都很高，為了增加高速行駛時的車身穩定性以及降低風阻，就要降低車身和離地間隙。越野車和SUV車型的最小離地間隙較大，最低也要160毫米。

一般來說，轎車車身最低點一般是變速箱或者機油底殼的下方、越野車的最低點一般是前後橋的差速器。

6、燃油標號

每款車型都會標明推薦的燃油標號，也就是推薦你加多少號油。有些車型比較挑剔，要喝97號（或95號）汽油，否則就會鬧脾氣。有些車型比較好養，93號（或92號）就能滿足它的胃口，加97號（或95號）汽油它也很樂意。

也就是說，如果你想省點油錢，又或者你當地的油品不咋地，建議選擇對燃油要求不高的車型。

7、最小轉彎直徑

最小轉彎直徑將汽車方向盤轉到極限，讓汽車進行圓周運動，車輛外側轉向輪胎面中心在平整地面上的軌跡圓直徑中的較大者。表徵汽車通過狹窄彎曲地帶或繞開障礙物的能力。與汽車的軸距、輪距及轉向輪的極限轉角直接相關。軸距、輪距越大，轉彎直徑也越大；轉向輪的極限轉角越大，轉彎直徑就越小。

8、行李艙容積

行李艙容積(L)可顯示行李箱的載物能力，般用一個數值或范圍值表示，單位為升。兩廂車型後排座位放倒前後殼容納數量不同的物品，用范圍值表示，如標致308SW後排座椅放倒前後，行李艙容積分別為674升和2149升。

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購車技巧：

1、貨比三家

如果當地有兩家及以上的同品牌經銷商，那麼基本上價格很難有欺詐行為（當然不排除兩家早私下簽署不降價協議的可能），可以先分別給兩家降價，拿一家的優惠跟另外一家砍，來回幾次，底價基本上就差不多了。另外要問清楚兩家的現車情況，是否有您想要的配置，想要的顏色。

2、不要裝飾

送裝飾是經銷商最常見的促銷手段，動輒2萬裝飾，聽上去很客觀，實際上能值多少錢呢，很簡單，你問經銷商，我不要裝飾，折成現金優惠是多少，基本上就能了解這些裝飾的實際價值了。而且所謂「送」的東西，以次充好的現象很多見，很多消費者都在這個環節吃了啞巴虧。

3、欲擒故縱

因為每個級別的銷售都有一定的優惠許可權，當然是級別越高許可權越大，這個時候可以首先先給銷售做出我就要買車的態度，不然沒有這個，銷售不會很上心去服務也不會給出低價，同時又做出別的品牌優惠更多，你這個優惠不如之前多或者不如哪家哪家更多這類的，給銷售一定壓力，讓他們主動給申請更高的優惠。

4、要保養優惠

一般購車經銷商在買車環節能得到的利潤是比較低的，4S店主要的收入來自維修保養，所以你去他們店裡做保養，他們一定是非常歡迎的，所以購車的時候可以找他們要更多的保養優惠免工時卡或者工時優惠卡這類東西，能對後續保養維修省下一筆不少的錢。

② 買車主要看什麼參數

第一步：看車底盤和電瓶 ：趴下身看地下都沒有機油點，底盤有沒有油污。新車電瓶沒啥可多看的，只看接頭有否腐蝕以及小窗是否綠色就行了。注意電瓶接頭一般是松的，開走前一定要擰緊.
第二步：拉出機油尺看機油顏色 ：有些車跑了許多公里，但是里程錶不接，還是十幾公里，愣冒充是0公里！看的時候要著車三分鍾後熄火，拉出油尺用紙巾擦拭，油黑的淘汰。
第三步：遠聽發動機聲音 ：這個只能憑感覺了。操作方法是，打著兩輛車，你站在中間位置，離開兩車距離相等，你感覺到聲音大的淘汰（是明顯大於別的車），可以轉個身再聽，以免你兩耳聽力不同出錯覺。
第四步：細聽發動機聲音 ：挑車這么精貴的東西還是小心點好，你越認真經銷商越不敢馬虎你，我就見過弄個聽診器去挑車的主！他聽診器頭上包塊毛巾，按在發動機各個面聽了十幾分鍾！這里要詳細說明一下，這樣你才能聽見發動機內部的聲音是否有雜音，比如環子聲、敲缸聲、氣門的嘀嘀聲等等。好發動機只有一種『呼嚕呼嚕』聲，不會有其他的雜音。不過這種方法要靠平時有意識進行的經驗積累，一句兩句說不清楚，總之就是多聽些車好了。羅嗦一句：有人能幫忙時，要他踩油門升發動機轉速你再聽聲音。然後要他用塊什麼破布堵住排氣口，假如發動機聲音明顯變沉並幾秒鍾就熄火，就是好車！否則就是什麼地方漏氣。
第五步：檢查做工，要看各個線頭聯接情況，是否有晃動等等，這個各位都會自己看，不多說了。
第六步：看全車外觀。 看車門的縫隙是不是均等。另外，看外觀時還要注意玻璃是不是原配的，玻璃下腳有標記，以免你精心挑選的結果是輛有過事故的車（這事不是沒發生過）。（羅嗦幾句：挑二手車第一步要檢查的是發動機艙左右前端、大燈部位金屬板有無扳金的痕跡，假如要是有褶皺等，一般就是事故車了。對於後尾箱左右後端金屬板也是如此方法檢查。） 補充一點，小的剮擦偶認為基本上能處理的天衣無縫，不非常仔細觀察看不出來，但事故中如傷及輪胎，只要不換，就沒法修補.
第七步：這時候才是你進駕駛倉的時候 ，經銷商都說，一看見上來就迫不及待進駕駛艙挑車的就知道是新手！最怕那種圍著機器轉了半天不進駕駛艙的。這里也沒什麼說的，對著說明書檢查各種按鈕、開關是否都有效。燈光、音響、空調、座椅、安全帶、電動窗等等的調整，要不厭其煩的一個一個測試。別聽經銷商的，他們總告訴你「放心吧，都是新車！什麼問題沒有！」 大家一定要仔細檢查，控制檯面板是一個容易出問題的地方，
這里要強調的是離合和剎車的挑選，由於現在許多經銷商不允許試車，幾乎無法挑選，只能憑感覺了：
1、冷車時：踩住離合掛各個檔位，務必要求各檔都很順暢。
2、冷車時：踩住離合掛各檔，然後松開離合要求能摘檔。有的檔位鬆了離合摘的很費勁，這就是車與車之間要對比的。
3、熱車時（許多經銷商不允許挑車時發動機熱車掛檔，不管他，堅持這么做！重復1的程序。
4，熱車時不掛檔，狠踩剎車，務必細心體會剎車踏板能踩下去的深淺變化！要求次次深淺相同，但是不能踩到觸底，否則就是要調整了。
對於轉向機，確實沒辦法了，經銷商不讓試車也不讓原地打方向，我的車後來發現方向打死有皮帶聲，一保時維修調整過，不過據說奇瑞方向打死沒聲的極少，也就不在乎了。
好了，假如你真的照著這些步驟做了，基本上能保證你的車沒什麼大問題。挑車時要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多聽多摸就好。可別是心到喲，一上來就激動的不得了，總算有自己的車了的感覺，那可就壞了！
新車一般被運到銷售地址前會有行使記錄:大約在100公里和300公里為正常新車,一個汽車生產基地和辦公總部要差幾十或幾百公里所以說這段里程下來的記錄是正常的,公里記錄太多太少(比如只有幾公里)說明這個有可能是返修車,里程錶有可能做過手腳

最後就是買單了`

③ 買車主要看哪些指標和配置

有幾個指標大家一般不關注，但我覺得也很重要：
油箱容量，一般緊湊型50L左右，但能大點更好，如1.4T的吉利帝豪GL就55L，朗逸58.5L，都不錯。但有些就誇張了，像星途攬月2.0T，吉利星瑞2.0T，都只有50L，這就有點過了。另外，發現寶駿品牌的車，普遍油箱都不大，寶駿310W1.5L的只有40L。就挺尷尬了。倒不是脫離了油耗數據單純比較油箱大小，但是正常油耗水平下，開個近400公里油箱就亮黃燈報警了，體驗就不太好了。當然對不在乎一直在加油站或在去加油站的路上的人來說，這不算缺點。
後排坐墊長度和高度，一般中級車會在500和360左右，緊湊型如果能做到接近，就相當舒適了。比如朗逸的490和360，吉利星瑞的495和380，吉利帝豪GL的490和330等，承托性肯定好，葛優癱著怪舒服。相反，豐田致享L的425和340，別克凱越的440和320，就有點小了。當然人家是小型車，也就那樣你也沒法吐槽。但邁銳寶XL，數據居然低到440和325，中級車啊，你沒有尊嚴的嗎？緊湊型一般會在450和350左右，這就是我們覺得後排坐著不舒服的原因了。另外，軒逸號稱後排是沙發，但其實數據是470和360，並不是最優的。當然主流觀點都是說填充柔軟決定舒適度的，那就算我沒說唄。
後排地台是否全平，如豐田漢蘭達、豐田致炫L，不管屬於中大型SUV，還是小型車，都做到後排地台全平，這就為後排中間乘客考慮得很周到了。於此相反，奧迪Q7、大部分大眾車如高爾夫等那個地台又高又短，坐在中間的人，只能岔開雙腿懷疑人生。當然，豐田的皇冠、銳志等一眾後驅車，因為要安排傳動軸的原因，地台也高到膝蓋，那是後驅車固有的，也就不算是缺點吧。你要選擇後驅車，就要接受傳動軸不是嘛？

④ 准備買汽車，不知道汽車的哪些參數比較重要。

1.車輛的動力性指標

汽車動力性指標有：最高車速、最大爬坡度、加速性能等。這些指標的好壞，可以反映汽車平均行駛速度的高低，從而影響運輸效率。

（1）最高車速是指車輛滿載時，在良好的水平路面上（如乾燥、平坦、清潔的瀝青或水泥路面）所能達到的最高行駛速度。它的測定是在微風甚至無風條件下，將車輛加速踏板踩到底，以盡可能的高速通過200m路段所測試的結果。在實際運行中，由於道路、氣候條件和受車輛本身技術狀況所限，最高車速是極難達到的。

（2）最大爬度在滿載無拖掛，在乾燥硬實路面的條件下，車輛節氣門全開，以最低檔所能通過的最大坡度。

（3）加速性能常以加速時間來評價。一種是起步換檔加速，指滿載車輛由原地起步後，以最大加速強度變換至最高檔，使車輛達到某一預定距離（如400m）或預定速度（一般為最高車速的

80%）所需的時間，它表明車輛迅速達到高速行駛的能力；另一種是汽車在直接檔或超高檔，由某一中等車速行駛直至節氣門全開，全力加速到某一規定速度（一般為最高車速的80%）所需的時間，它表明車輛超越加速的能力。這一時間越短，超車並行的時間越少，行車的安全性越高。

2.汽車的燃料經濟性

汽車的燃料消耗量在我國多以單位行駛里程消耗燃料的升數或千克數（即L/100km或kg/100km）來表示。

3.制動性能

汽車保持良好制動性能，既可以使車輛動力性能得到充分發揮，又能保障安全行車，即在行駛中能強制地迅速地降低車速能力，做到「跑得快，停得快」，能根據駕駛員所需制動意圖動作，充分體現制動的隨動性能，增強行車安全感。

4.汽車雜訊

汽車雜訊對人類環境的干擾和人們身心健康有一定影響。為此，我國現在開始十分重視噪

聲的環保檢測。 GB 7258-1997 標准提出：客車的車內雜訊級應不大於82dB（A）汽車駕駛員耳旁雜訊級應不大於90dB（A）。符號dB（A）符號中的A表示測量時儀器採用A計權網路，它對低頻雜訊衰減較大，而對高頻雜訊較為敏感，與人耳的聽覺特性相似，因而儀器判斷更接近於人的主觀感覺。

對原要求加速時車外最大雜訊值檢測，在新的標准中不作要求。

5.排氣污染

目前，因為絕大多數汽車是燃用石油產品：汽油和柴油，所以內燃機的排氣因為燃油不完全燃燒和燃燒反應的中間產物，產生一定量的有害氣體。汽油機以一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化合物（NOx）、鉛化合物（燃用含鉛汽油）為多，有時可達廢氣總量的5%，柴油機則以碳煙、油霧、二氧化硫（SO2）、臭氣（甲醛、丙烯醛）為多，在廢氣總量中約佔19%，它們大部分具有毒性，或有強烈的刺激性臭味，有時還有致癌作用，污染環境，有害於人類健康。

在GB7258-l997 前言中提出：「為了加強對機動車排氣污染物的排放控制，應使用所引用機動車排放標準的最新版本」。

汽車是流動的污染源，所以要求駕駛員有良好的駕駛操作技能，維修人員能正確調整和及時維修，千方百計控制有害氣體排放，為保護自然環境盡自己的一份職責。

簡單的說,扭矩代表爆發力,爆發力越大,加速越快,還有就是上坡表現也越好,載重和牽引力越強.
功率代表能力,功率越大,極速越高,也就是最高車速越高,你的時速表的最後一位數也越大.
但功率和扭矩也有一定的聯系,你可以簡單的理解為:扭矩X轉速=功率.

這說明在一定的功率下,扭矩越大,車速越低.

功率是一台發動機的屬性,可以簡單的認為是天生帶來的,不可改變的(其實在發動機的生產過程中功率也是可以設定的),但扭矩是可以調整的.

⑤ 買新車主要看什麼性能指標

1、發動機：功率,與車輛極速有關；扭矩，與車輛提速有關，扭矩大提速快，但是高扭矩也要看是在多少轉速下產生的，一般1500轉能到高扭矩就特別好，靜止加速快，代表是德系渦輪增壓發動機，另外日系一些車雖然有高扭矩，但是只能在3000到4000轉發揮出來，也就是說低速靜止加速並不怎麼好，後期加速好；馬力：跟功率一樣，只是單位不一樣
2、變速箱：檔位越多換擋越平順，一般手動是5-6檔，自動4-6檔，另外還有無級變速的CVT和大眾的雙離合DSG，比前面的都更先進一些。大眾雙離合DSG主要功能是加速更加平滑，換擋更加平順，甚至能達到手動擋換擋速度，這樣加速就夠快，也更節油。但是國產的DSG好像容易出毛病，例大眾邁騰2.0T
3、懸掛：分前後懸掛，一般前懸掛都是使用麥弗遜式，少數使用多連桿，後懸掛一般性能低的採用扭力梁式，優點是後排空間大，成本低，缺點是操控性差，轉彎車身傾斜大，一些運動型車和高級車採用多連桿懸掛，一般是三根以上（凱美瑞的2根也叫多連桿，但是和筷子差不多粗還不如扭力梁呢），優點是操控好，對顛簸路面的通過性好，轉彎傾斜小，缺點是成本高，後排占走一定的後排空間。

⑥ 購買汽車時，我們要關注哪些參數

傳統:特別重視零件修復，不管什麼零件，能修就修。

現代:除一些價格昂貴的機械零件和汽車製造廠|設計可修 復的零件外，一般採取換件修理。傳統:以檢驗、修復為中心，檢驗使用通用、簡|單的量具和儀器設備，憑檢驗鑒定車輛技術狀況，故障診斷方法遵循:觀察現象一一檢查分析

現代:以檢測、診斷為中心，使用先進的專用檢測診斷設備檢測車輛技術狀態。故障診斷方法是利用車.上設置的電腦自診斷系統輸出的故障信息和運行數據或使用專用的電腦診斷儀進行分析診|斷。

傳統:從工種上劃分有發動機修理工，底盤修理工，汽車鈑金工，等等很多。

現代:由於以檢測診斷為中心，汽車的許多機構和裝置共用一些數據信息，這些機構和裝置能否正常工作不僅取決於本身的技術狀況，也取決於相關的機構和裝置的技術狀況，所以現代汽車修理工種劃分已打破傳統工種的界限，逐步形成機電結合的局面。

⑦ 買車一般是看哪些參數

你好，網上那些大段的論述我也就不復制了，相信你也看過不少相關信息了，我就說一下我個人的一點看法好了！
買車的話：
1.你首先要先給自己確定一個價位（貌似是廢話），但是要是不先給自己一個定位的話，那好車多的是，但是你的預算也就上去了！所以，以下就是說的你在此定價范圍內幾款車的一些比較！
2.軸距，這個關繫到了車內的乘坐空間，特別是後排的乘客！要是車內乘坐的人數偏多的話，這個還是選個軸距相對大點的，更舒適！
3.排量和油耗，這個關繫到了車輛的動力，一般的家用車買個小排量的也就夠用了！相同排量的車就需要比較一下油耗了，這個關繫到了買車後的用車成本！
4.這點也很重要，就是車輛的被動與主動安全配置，雖然車是拿來開的不是拿來撞的，但是總要預防著突發狀況嘛！被動安全配置類似：安全氣囊和防撞梁之類的，主動安全配置：ABS和ESP之類的！
大概主要就看這幾個吧，當然了說的肯定是不全面得，因為每項參數都有著它的具體的意義！我這里選了幾個，大概涉及到了汽車的舒適性，動力，經濟型以及安全性！
其實說句實話！想要買車的話，不能只看參數的，參數只能幫你縮小你的選車范圍，具體要買車了你還是要親自去店裡一輛一輛的試駕，只有自己的感受才是最真實的，參數都是浮雲！！！
（純手打）

⑧ 如果要買汽車最主要看哪些參數

你好啊！
我看了參數有很多，首先看你有什麼要求，首先是你的預算。然後你對車輛的配置形式和發動機的動力有沒有什麼要求？

⑨ 買車應該看哪些參數

1、發動機，目前，車市在售的車型中，發動機類型主要有L形、V形（兩種，還有B形（水平對置）以及W形等兩種不常見的。通常而言，L型發動機絕大部分採用4缸設計，V型發動機為6缸及以上。相比之下，L4油耗更小，V6動力更足。

2、最大扭矩，了解發動機的最大扭矩，也應該採用了解最大功率的方式。扭矩越大，大致意味著車輛的瞬間加速性將越好。而在這個參數中，發動機轉速更值得去細細研究。和最大功率一樣，最大扭矩所需的發動機轉速越高，現實意義將越小。

3、變速箱，轎車的變速箱主要有自動變速箱、手動變速箱和手自一體變速箱等。其中比較普遍的自動變速箱又分為有級變速箱和無級變速箱。

購買汽車時一些細節問題：

1、汽車標識號碼、發動機號碼、車架號，手動擋還是自動擋以及提車交付的文件，都不能少。同時在價格上問明白裸車價以及其他的費用，防止經銷商玩套路。

2、注意合同上面標注的細節，現在很多合同在最後都寫著，一切解釋權都歸經銷商，這樣對消費者權益很不公平，所以在購車合同里，汽車保養收費，交車方式、地點、時間，以及在違約金問題方面雙方責任是否對等，這些問題一定要弄明白。

3、汽車購車合同，發票等一些票據，在上面蓋的章一定要保持一致，假如購買進口車，可能會出現蓋章不一致現象，就表示消費者購買的這輛進口車，由多家經銷商各出一部分錢從國外買來，這樣不僅價格高，而且對消費者的權益很不利。